Вино Украины• НОВОСТИ • 
| ВИНА УКРАИНЫ | Паспорт отрасли | Производители | Каталог продукции | Выставки | Законодательство | Экспресс-диагностика и аналитика рынка | Реклама | Торговая площадка | Тренинги и семинары | Карьера | ...и на посошок! |
Французские вина сдают позиции.
2002-11-25Французские вина сдают позиции.

Французские вина сдают позиции.

На нынешней неделе французы встречают "Божоле Нуво" – "Молодое божоле". Традиция этого праздника уходит в XIX век, уже в те времена виноделы и виноторговцы области Божоле в Бургундии раньше других начинали продавать свое молодое вино. В середине XX века, когда спрос на божоле был невелик, его производители придумали маркетинговый ход, который для тех времен выглядел вполне революционно: организовали бесплатные дегустации своего молодого вина для широкой публики. Вино стало продаваться лучше. И когда в 1951 году дата начала продажи молодых марочных вин была установлена законодательно, "Божоле Нуво" появилось в Париже. С 1985 года молодые вина категории АОС поступают в продажу в 3-й четверг ноября.

Этот день празднуют почти как Новый год. Бутылки и бочонки с "Божоле Нуво" принято откупоривать ровно в полночь. В Бургундии в честь нового вина устраивают фейерверки, парады и факельные шествия. На дверях кафе и баров по всей Франции появляются яркие бумажные наклейки или дощечки с надписью мелом: "Beaujolais Nouveau est arrivО!" – "Молодое божоле прибыло!", – и стоит подойти к стойке, вам немедленно, ни о чем не спрашивая, нальют небольшой стаканчик терпкого красного: в "доевровую" эпоху это стоило сущие копейки – всего франк или два (15–30 американских центов).

Мало того, в этот день на прилавки винных магазинов всех стран мира доставляется божоле нового урожая – 60 млн бутылок. В последние годы и Россия, ставшая частью мирового рынка, тоже отмечает праздник французских виноделов. Бутылки с надписью "Божоле Нуво" в четверг появятся на прилавках супермаркетов и специализированных магазинов. В нескольких ресторанах подготовлена праздничная программа.

Кто на новенького? Старенькие

Однако французские виноделы встречают праздник не в самом лучшем настроении. Этим летом производители божоле впервые были вынуждены уничтожить 10 млн литров вина – нераспроданное "Божоле Нуво" прошлого года. Дело в том, что в последние годы позиции не только божоле, но и всех французских вин на мировом рынке заметно пошатнулись. Нет, сами вина хуже не стали, и знатоки по-прежнему их любят и ценят. Да только много ли их, знатоков? А на прилавках супермаркетов марочную продукцию французских виноделов теснят более дешевые напитки из Нового Света – Чили, Аргентины, США, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки. Они тоже очень высокого качества.

По данным российской компании Whitehall, которая занимается оптовыми поставками вина из-за границы, США уже вышли на четвертое место в мире среди производителей вина после Франции, Италии и Испании, американский винный экспорт с 1986 по 2000 год вырос с 35 до 560,4 млн долларов (по прогнозу Института вина Калифорнии, экспорт американских вин к 2005 году достигнет 1 млрд долларов). На пятом месте по объемам производства – Аргентина. Поставки аргентинского вина на мировой рынок только за последние пять лет выросли с 40 до 140 млн долларов. Разумеется, по мере того как американский винный экспорт растет, французский сокращается. По некоторым данным, объемы продаж французского вина в 2001 году по сравнению с 2000-м сократились на 20%.

"Тот, кто выбирает напитки Нового Света, относится к вину, как к кока-коле", – заявил недавно президент ассоциации производителей божоле господин Ларж. Если это и верно, то только в том, что относится к агрессивной рекламной политике производителей и торговцев. В последние годы "новые" винные экспортеры потратили немало средств на продвижение своего продукта в Европу. Французы же свое вино почти не рекламируют, лучшей рекламой считая его устоявшуюся репутацию. Но современный потребитель привык ориентироваться на рынке, исходя из реального соотношения цены и качества. И в его глазах Америка выигрывает. Особенно Латинская Америка.

В отличие от Франции там отсутствуют законодательные ограничения на расширения площадей виноградников. Соответственно нет ценового диктата со стороны производителей. К тому же там дешевле рабочая сила: доходы, к примеру, чилийских виноделов раз в десять ниже, чем французских. Все это дает возможность поставщикам вина удерживать цены на более низком уровне. А по качеству – если ориентироваться на результаты авторитетнейших конкурсов и ярмарок, если верить заключениям опытнейших экспертов – те же чилийские и аргентинские вина в последние годы почти не уступают французским. И их охотно покупают все те, для кого это "почти" не имеет значения.

Дело в том, что виноделие в странах Нового Света – не такое уж новое занятие. Виноградники США ведут свою историю с XVII века, первые виноградники в Чили и Аргентине заложили испанцы еще в XVI–XVII веках, Австралия была тут последней, но и здесь виноделы отсчитывают свою историю с 1788 года. Виноградарством в этих странах занимались испанские, французские, итальянские иммигранты, которые использовали лучшие европейские традиции, но не стеснялись применять и современные достижения агротехники, строжайше запрещенные ревнителями традиций в Европе.

К тому же в Аргентине, Чили не было эпидемии филлоксеры (тяжелого заболевания винограда, которое поражает корневую систему), в середине XIX века уничтожившей значительные площади виноградников в Европе и в США (в Австралии же филлоксера уничтожила все плантации в самой старой из винодельческих провинций – штате Виктория, – а остальные чудесным образом пощадила). Поэтому на многих "внеевропейских" плантациях до сих пор сохраняется непрерывная генетическая линия ценных европейских сортов винограда, которые в самой Европе были утрачены. Еще в конце XIX века чилийские вина, впервые представленные на международном конкурсе в Вене, заняли первые места. И многие европейские страны начали их импортировать.

Истина в вине. В чьем именно?

Однако если во Франции производство вина не только регламентировалось, но и всячески поддерживалось государством, то виноделы обеих Америк вынуждены были переживать все кризисы XX века в одиночку. Например, виноделие Соединенных Штатов (главный винодельческий штат здесь Калифорния), едва оправившись от нашествия филлоксеры, было затем на несколько десятилетий парализовано сухим законом. Его отменили в 1933 году, но только к 1960-м годам виноградарство преодолело его последствия (восстановление сортового виноградника – дело очень медленное и хлопотное). Однако, как утверждают специалисты, вкус калифорнийских вин оставлял желать лучшего аж до середины 70-х. Триумф случился в 1976-м: американские каберне совиньон и шардоне на слепой дегустации в Париже получили высшие награды.

Виноградарям политически нестабильной Южной Америки пришлось еще тяжелее. Например, чилийская винодельческая отрасль сначала пережила экспроприацию сельскохозяйственных земель при правительстве Альенде, а потом – международную изоляцию страны при Пиночете. За это время площади виноградников в стране сократились в два раза. А в Аргентине до начала 90-х годов действовали запретительные пошлины на экспорт и импорт вина, из-за чего виноделие долгие годы развивалось в изоляции от внешнего мира и не могло перенимать современную культуру производства и потребления вина. "Вино в Аргентине было принято разбавлять водой, поэтому производили там преимущественно концентрат. Винодельческая отрасль страны отставала в развитии лет на 70–80", – говорят специалисты Whitehall. И лишь в конце 80-х – начале 90-х, когда в Аргентине и Чили произошли политические и экономические изменения, туда пошли иностранные инвестиции, и местная винная индустрия была реформирована.

Сегодня в Латинской Америке работают виноделы со всего мира. Почвы и климат этих стран очень благоприятны виноградарству, а отсутствие ограничений на расширение площадей виноградников дает возможность экспериментировать, отрабатывать новые технологии и концепции производства. В 90-х годах многие винодельческие хозяйства Аргентины были куплены известными западными компаниями, которые усовершенствовали производство. К примеру, знаменитая Moet & Chandon еще с 1960-х годов производила в Аргентине свои игристые вина (из-за высоких пошлин производство внутри страны было единственным способом продавать там свой товар). В 90-х годах она привлекла группу американских, французских и австралийских специалистов, которые создали математическую модель наилучшего использования климатических условий для каждого конкретного сорта винограда. Первые же образцы произведенных из этого винограда вин получили высшие награды на международных выставках.

В Чили государство с конца 80-х взяло курс на развитие сельского хозяйства. И вот результат: экспорт чилийских вин с 1989 по 2000 год вырос с 14,2 до 266,5 млн литров. По мнению экспертов, именно в Чили сегодня происходит наиболее значительная в мировой винной индустрии технологическая революция. В качестве примера можно упомянуть марку Chateau Los Boldos: в 1990 году эльзасская семья приобрела чилийские виноградники и создала первое на американском континенте хозяйство, полностью соответствующее французской концепции виноделия, а уже 11 лет спустя на выставке "Винэкспо" в Бордо вина этого хозяйства получили две высшие награды.

Важная особенность обнаружилась и у австралийских виноделов: они сумели в полной мере использовать климатические особенности своей страны. Дело в том, что качество вина очень сильно зависит от конкретных погодных обстоятельств, в которых вызревает виноград каждого урожая. Именно то, сколько солнечных дней пришлось на весну и лето определенного года, сколько дождей и какой интенсивности пролилось на виноградники в период созревания ягод, каковы были перепады температуры, откуда и как дули ветры, решающим образом определяет, окажется ли данный год "хорошим" или "плохим" для виноделов той или иной местности, будет ли цениться вино этого урожая. В некоторых же районах Австралии климат оказался не только в принципе благоприятным для виноделия, но еще – в отличие от европейского – и исключительно предсказуемым. Здесь из года в год настолько точно повторяется одна и та же температурно-влажностная кривая, что понятие качества конкретного урожая просто теряет свой смысл: если технология виноградарства разработана правильно и поддерживается скрупулезно, все урожаи оказываются одинаково хороши. А стабильность качества товара, понятное дело, очень важна для укрепления позиций на мировых рынках.

Дешево. Но не даром

В России калифорнийские вина стали продаваться в 1992 году, а чилийские – в 1995-м. Аргентинские начали завозить в конце 90-х. Но поначалу "экзотические" вина покупали плохо. Тому было несколько причин. Наш потребитель (даже тот, кто готов платить за бутылку вина более 10 долларов) плохо ориентируется возле винного прилавка и в лучшем случае наслышан о нескольких особенно знаменитых – главным образом благодаря популярным книжкам и фильмам – французских марках. Кто ж не знает, что мушкетеры предпочитали бургундское, а героя-генерала из акунинского романа "Смерть Ахиллеса" отравили знаменитым бордоским сотерном "Шато Икем".

Есть и экономический фактор: до середины 2000 года наши пошлины на импорт вина базировались на фиксированных ставках, исчислявшихся за литр чистого алкоголя. То есть пошлина на бутылку вина 10-долларового была такой же, как и на бутылку 100-долларового. При такой системе ценовое преимущество вин Нового Света было не столь очевидно. Теперь пошлины исчисляются в процентах от стоимости бутылки, и интерес поставщиков к недорогим напиткам сразу возрос. Например, чилийские вина стоят в два раза дешевле аналогичных французских и в полтора раза – итальянских и испанских. (Подчеркнем: речь идет о массовых марках, лучшие латиноамериканские вина, как и французские, могут стоить 150, 300 и более долларов за бутылку).

"В 2001 году совокупный объем поставок из Аргентины, Чили, ЮАР и Австралии вырос в 2,7 раза, – отмечают эксперты исследовательской компании Business Analytica. – В основном развиваются чилийское и американское направления". "Взрыв интереса к чилийским винам в Европе произошел в середине 90-х годов, и тут Россия серьезно отстает. А к аргентинским винам у нас есть шанс приобщиться одновременно со всем миром: первая крупная выставка вин Аргентины прошла в Англии только в 2000 году", – комментируют представители Whitehall.

"Чилийские и аргентинские вина напоминают вина Бордо, только обладают более сладким вкусом, – говорит Андрей, сомелье ресторана "Ностальжи". – У этих вин оптимальное соотношение цены и качества, поэтому они незаменимы для винной карты недорогих ресторанов. Ведь французское вино стоимостью 10 долларов за бутылку скорее всего вам понравится меньше, чем вино Нового Света за ту же цену".

Однако складывается ощущение, что агрессивным новичкам из Нового Света, по всему миру сражающимся с великими европейскими винодельческими державами, на нашем рынке предстоит встретить совсем иного соперника. Основным конкурентом относительно недорогих чилийских, аргентинских и австралийских марок выглядят вовсе беспородные напитки, иногда довольно сомнительного происхождения. На нашем рынке отлично себя чувствуют отечественные "Свадебное", "Праздничное", "Душа монаха" и другие жидкости со странными названиями, а также дешевые молдавские вина, часть из которых поступает в Россию цистернами, а затем разливается в бутылки. Много у нас и вовсе безымянных вин, которые производятся на заводах Молдавии, Грузии, Болгарии по заказу торговых компаний, а потом продаются под марками, присвоенными им уже этими продавцами.

Поэтому тот факт, что в крупных городах страны доля чилийцев и американцев составляет сегодня соответственно всего 3,7 и 2,4% импорта из стран дальнего зарубежья (оценка Business Analytica), объяснить проще простого: самые недорогие марки американских вин все-таки стоят не дешевле 200 рублей. А как свидетельствуют опросы потребителей, проведенные Национальной алкогольной ассоциацией, около 90% тех, кто в принципе пьет у нас вино, не станет покупать бутылку дороже 85 рублей, а скорее всего предпочтет что-нибудь совсем дешевое – 50–65 рублей за бутылку. Все же, что существенно дороже, остается за пределами массового спроса, а относительно немногочисленные любители и ценители предпочитают "надежные ценности", чаще всего еропейского происхождения.

Кстати, именно им интересно будет узнать, что "Божоле Нуво" 2002 года, как утверждают знатоки, будет густым, интенсивно красного цвета и необычно терпкого, насыщенного вкуса с легким ароматом вишни.

Ирина Розенберг

Французские вина сдают позиции.
На ту же тему:
Французские вина сдают позиции.